Bad Taste 早已操控了時裝界，幕後黑手是這三位！

Gosha Rubchinskiy
在 2008 年時他對傳媒放話，指 10 年後他要成為所有人的話題，但他只是用了8 年時間，就將同名品牌在時裝界崛起。對於在莫斯科長大的他來說，有一種責任讓人們見識俄羅斯的文化。經常以 Rave Culture、滑板、運動服裝等作為靈感，設計中充滿着共產主義元素，以及西方 Pop culture 和消費主義於 90 年代在俄羅斯引起的混亂。得到川久保玲的青睞，成為了 Comme des Garçons 的入室弟子，入主 Dover Street Market。其後更與 Adidas 和 Burberry 聯名，大玩 Gopnik 和 Chav 風格。

Demna Gvasalia
現年 36 歲的 Demna Gvasalia 來自德國擁有格魯吉亞血統，和 Antwerp Six 一樣畢業於 Royal Academy of Fine Arts of Antwerp。2009 至 2013 年，Demna 在 Martin Maison Margiela 中負責女裝系列，之後又成為 Louis Vuitton 成衣女裝系列資深設計師。於 2014 年和 7 位來自世界各地匿名的設計師推出品牌 VETEMENTS，法文意思衣服。Demna 很快就掀起 Bad Taste Fashion，和 Champion、Juicy Couture 等過氣品牌合作，衝擊時尚圈墨守成規的審美觀。在2015年更加被任名為 BALENCIAGA 的藝術總監，管理品牌的創意工作和形象。

這種 Post-Soviet 風格的掘起有三位幕後功臣，過去一年這三個名字相信大家都聽到爛，Gosha Rubchinskiy、Demna Gvasalia 和 Lotta Volkova。

Lotta Volkova
Post Soviet Trend 三劍俠裏的最後一位是 Lotta Volkova，她是 VETEMENTS、Gosha Rubchinskiy、BALENCIAGA 的造型師，但她更加主宰着他們的品牌形象。她為這些品牌非傳統的設計規劃形象包裝，例如社交平台 Instagram 的圖像風格造型。在她小時候俄羅斯比較封閉，唯一與外界資訊的接觸是透過互聯網，所以對她來說互聯網社交平台是一個讓她可以接觸所有人的媒介。她坦白承認自己認為時裝是一門生意，對 Lotta 來說他們在打造的並不是藝術或者夢想，而是一些能讓不同消費者引起共鳴的產品。

他們來自莫斯科、格魯吉亞、俄羅斯海參崴等這些後蘇聯國家 ，在他們小時候，蘇聯解體，國家政治財政狀態混亂，西方文化慢慢開始入侵他們的生活，包括 Pop Culture和消費主義。第一次看MTV 、第一次喝可口可樂、第一次閱讀外國時裝雜誌，他們與上一輩擁有着完全不同的成長文化。

他們開始像西方年輕人一樣，崇尚潮流，沉迷 social Media，喜歡街頭品牌，熱愛球鞋。但是國家經濟狀況不穩定，無法負擔自己喜歡的名牌，二手店或上一代的衣櫃成為了他們 styling 的來源，亦形成了這種後蘇維埃風。

就是這種背景解釋了為什麼 VETEMENTS 經常有Oversize Cutting，長到及膝的袖子，因為他們的衣服都是父親的 Size。

或者為什麼VETEMENTS，Gosha 這麼喜歡和運動品牌 Co-Branding，將 Logo大大的放在 T-shirt 上，是因為當時二手店都是賣這樣的抄襲貨。

又或者是 BALENCIAGA 的 Ikea 包包，對他們來說是面對消費主義的幽默態度。這些標語特色和街頭風格其實隱晦地反映了 90 年代蘇維埃年輕人追崇西方品牌的頹廢感覺。

90 年代，川久保玲、山本耀司、高田賢三，三位日本設計師在時尚界掀起了一波討論，他們的東方極簡解構主義令時尚界大跌眼鏡，但同時亦開創了屬於他們自己的風格。這次後蘇維埃風格的一群後起之秀亦遭受到不少批評，被指推崇抄襲和消費主義，無設計和剪裁技巧可言，只是一味懂得製造噱頭。到底他們只會是曇花一現，還是革命先鋒呢？