娛樂百分百的男裝時裝周 2020 大檢閱，帶你同遊新季時裝大趨勢

時裝周的價值近年來不斷被質疑，尤其是在 KOL 崛起、live streaming 的趨勢，製造出來的渴望和夢以至 exclusiveness 都將近殆盡，男裝時裝周面臨男女合騷的衝擊，加上大小品牌都有退出時裝周日程的舉動，其沒落意味大增。New York Fashion week 早就取消了男裝周，改為在女裝時裝周的2月和 7月舉辦男女混合時裝周，將日程延長了到10天，頭 3 天為男裝秀，再加上主要贊助商 Mercedes-Benz 不再冠名贊助、 Lincoln Centre 這個具歷史意義的時裝周發佈場地不再為官方發佈地點，這些風風雨雨都令人擔憂。 London show 早季已經要告急，今季應該是破紀錄的少人捧場。米蘭時裝周又有 Pitti Uomo 做對手，不過有競爭才有進步；巴黎男裝周尚算穩定，時裝強調轉速，穩定未必是好事，要是穩守 comfort zone 就枉為法國國粹。

中流砥柱 Alexander Wang 上年更宣佈放棄傳統時裝周發佈， 品牌已經有多時沒有參加紐約時裝周，而是獨立出來在6月、12月 自行舉辦。舉行春夏秋冬 2020 發佈秀， 他選擇在紐約 Rockefeller Center 的露天廣場，請來話題性的 Pete Davidson 粉墨登場， Alexander Wang 更和父母在台上一起謝幕。 系列分別向三位美國殿堂級設計師所創造了美式時尚為靈感，他們分別是 Ralph Lauren 、 Calvin Klein 和 Donna Karan 。 A. Wang 不斷提醒自己美國人移民的身分， 他熱愛美國時尚與文化，成長其間深受這三位設計師啟蒙，而藉 此系列向他們致敬。

Alexander Wang 請來話題性的美國演員 Pete Davidson 粉墨登場。

有別如平常在米蘭時裝周舉辦發佈騷， Prada 選擇在上海舉辦獨立發佈，以享樂主 義為大前提，逆巿而行，為燥動不安的社會 一個暫時的喘息空間。 Givenchy 被邀成為今 年意大利佛羅倫斯 Pitti Uomo 男裝展的客席 設計師，展出的2020 春夏男裝秀是 Givenchy 藝術總監 Clare Waight Keller 首個完整的男 裝秀。 Pitto Uomo 是四大時裝周以外的男裝 trade show，雖不歸納為四大時裝周，但一 向都被譽為最精、最專門的男裝展示周，而 且男士街頭時裝堪稱手屈一指，加上近年得到不少大品牌撐場， Pitti Uomo 的認受度和受 歡迎程度亦漸漸提升。而祖籍佛羅倫斯的意大利品牌 Salvatore Ferragamo ，新上任的創 意總監將 Paul Andrew 將品牌帶回原點，與男 裝設計總監 Guillaume Meilland 合作，在 Pitto Uomo 日程中上演男女裝合秀，有種衣錦還鄉的情懷，作為家族品牌的後人和公司總裁的 Ferruccio Ferragamo 都因為能夠回到佛羅倫斯辦秀而表示非常激動，不難想像一個地方 對一個品牌的育成有着很大的的關係。

Prada 春夏 2020 男裝系列移師上海舉行。

Salvatore Ferragamo 新帥上任，首個男裝秀即回歸家鄉，在首個完整的男裝秀在意大利佛羅倫斯 Pitti Uomo 男裝展舉行。

Jacquemus 的騷場在薰衣草園上舉行，可以飽覽懾人的大自然景色，山坡上展開了長長的粉紅色地氈，場面異常壯觀和震撼。

最當時得令的法國品牌 Jacquemus，自宣佈推出男裝以來就令男士趨之若鶩，最新一季的展示會亦放棄於巴黎時裝周，轉移陣地，回到設計師 Simon Porte Jacquemus 的家鄉南法普羅旺斯，舉辦男女合騷。騷場在薰衣草園上舉行，可以飽覽懾人的大自然景色，山坡上展開了長長的粉紅色地氈，場面異常壯觀和震撼，今年是品牌成立 10 周年，今次回歸也順道慶祝。這次是品牌首度男女裝同台，男裝系列充滿田園特色，也像郊遊裝備，整個系列穿梭於橙色、杏色、綠色、黃色、藍色等柔和的色調中， oversized 西裝外套、風衣、cuban shirt、漸變色針織上衣、裇衫層層疊疊， 配襯寬褲，令農田裝束變得浪漫和時尚。秀後設計師道出他對這片土地的感情:「我的一切都都是來自這裏，請你不要再叫的巴黎人，我來自南法」。

Louis Vuitton 男裝系列設計風格與 Craig Green 十分類同。

不說不知原來是 Louis Vuitton 的設計！

這邊廂一樣花田錦繡，Off-White 的發布會在巴黎 Marais 區的地標市場 Carreau du Temple 中舉行，爆紅的設計師 Virgil Abloh 與塗鴉藝術家 Futura 合作的春夏 2020 系列，甫入場就看到白色康乃馨花海，中間放了 Futura 的Pointman figure，再善忘也都記起 Kim Jones 為 Dior Men 帶來的套路，這個場景可以放入任何一個設計師的設計入內，這一切都似乎跟接下來發表的系列無啥關係，模特兒身上的服裝除了 Futura 的 Graffitti print 搶眼之外，所有東西都是舊有的：透視膠外套，tee shirt 和充滿 90 年代味道的牛仔褲，如被舖的大披肩、防潛水衣配西裝⋯⋯，整個系列都看不到其他要說出甚麼故事來，且又沒有個人特色，卻有抄橋之嫌，合作單位 Futura 在之前都曾與 Raf Simon 合作過， 不過沒這次高調。而隔幾天 Virgil 再為 Louis Vuitton 出騷。同樣是一場失去特質的展示，整個系列盜用 Craig Green 的理念，那些繩子、面料、風格，所以 年輕人文化的高級時尚在哪？背後要呈現甚麼道理？不明白 Virgil 何得何能比 Kim Jones 賺多三倍的業績，在他的設計中找不同原因。

Kim Jones 以「來自現在的 考古文物」概念與美國多媒體藝術家 Daniel Arsham 合作，完成 2020 春夏季系列。

金童子 Kim Jones 不是浪得虛名，他總是能找來很多不同的層面創意單位合作，造出沒有違和感的高級設計，而且都讓人在當下感應到 Christian Dior 的精神。喜歡 Kim 對街頭時尚的認識（雖然他本人經常說街頭時裝這個名字已壽終正寢)，將高訂的氣勢化身成當代的語言。Kim Jones 以「來自現在的考古文物」概念與美國多媒體藝術家 Daniel Arsham 合作，完成 2020 春夏季系列。系列靈感啟發自 Arsham 以未來的濾鏡去審視現在的創作模式， 想像眼前的設計在 50 年甚或 100 年後成為在博物館裡收藏的文物之一。Daniel Arsham 的拿手好戲如侵蝕風化、石膏、水晶、漸變色系的元素都呈現在展騷場和服飾設計之中。Arsham 在其工作室裏穿的鞋子也被製成 model 腳上透明橡膠 dessert boot 似的鞋款，服裝方面，Kim Jones 找來日本匠人親手在服裝上繪畫的古董圖案，還有是被的綢帶穿梭其中的西裝，更有重新演譯 John Galliano 當年的招牌報紙圖案。Kim Jones 上任後，Dior Men 的配飾每季都叫人期待， 今季引入集團旗下的 Rimowa 合作，將經典的行李箱縮水成為 clutch 或 cross body 款色，好不容易成為 2020 春夏 statement piece。

Thom Browne 的另類騷，每一季都有話題性。新系列彷彿將女裝高訂加上放大的運動元素，和男女裝調換而來。男子穿裙在這個世代已不是新鮮事，更何況在 Thom Browne 的騷上出現，那一定不會是尋常的裙子，先是有男模穿裙出場，然後是女模戴上 rugby 的頭罩和有護襠的西裝芭蕾舞裙，再終極來個滿身肌肉的大隻佬出場，他是美國芭蕾舞劇院首席舞蹈演員 James Whiteside，穿上女裝芭蕾舞小裙子跳起芭蕾舞。場上還有出現各色各樣的變種運動員，穿上超大的巨形球體波鞋，打造一場瘋狂的高訂運動會。