KARL LAGERFELD 時尚巨人回憶錄

IN LOVE WITH KARL LAGERFELD
在巴黎時裝周尾聲，Chanel 舉行了 Karl Lagerfeld 最後一個系列的時裝秀，Chanel 在邀請卡上繪畫上 Karl Lagerfeld 與 Coco Chanel 女士並肩同行的素描，並加上「The Beat Goes On」，正正說出雖然這兩位品牌標誌性的人物都遠去了，但精神依然長存於世。開場前，全體默哀一分鐘，之後播放了一段 Karl Lagergeld 的語音聲帶，謝幕時有模特低頭抹淚，悲從中來，觀眾起身鼓掌，隨着David Bowie 的《Heroes》的歌聲，將難過、懷念之情平復下來，思念故人之情卻久久不散，這是真正的 fashion moment。

Chanel 在邀請卡上繪畫上 Karl Lagerfeld 與 Coco Chanel 女士並肩同行的素描，並加上「The Beat Goes On」，說出他們的精神依然長存於世。

ON HIS OWN WAYS
他走了，人們將他神化起來，可是這跟本就不是老佛爺的意向，「I'm very much down to earth, just not this earth.」Karl Lagerfeld 就是幽默，敢肯定的是，老佛爺有着兩個賬號， 一個公眾號，另一個私人，兩個都是他，沒有真或假，他也曾在訪問時透露縱使他享受成為眾人焦點，但卻同時很保護真正的自己。他的說話從不花巧，阿諛奉承，即使對同行也不例外，曾經在 Alaia 去世後公開說到:「在過去的幾年裏，他所做的不過是一些芭蕾舞裙。」又如當年 Stella McCartney 接任他在 Chloé 的職位時，對傳媒說:「我覺得他們應該找一個設計師，而不是一個有名的人。」就算老闆一樣無情講，當初 Wertheimer 家族找老佛爺，希望讓 Chanel 重振昔日的地位，老闆 Alaine 跟他說: 「你要做甚麼都可以，但如果不成功，就賣掉它。」老佛爺回答:「但請知道我會做我決定的事，其他人請不要有話說。」他自負、冷漠 無情、尖酸刻薄，就算對着他自己本人也如是:「我不喜歡喪禮，我也不用任何人來我的喪禮，」，「骨灰隨你們處置，丟到垃圾桶裏也可以。」似是無情但又夠坦白，試問今時今日大力鼓吹正能量的世界，又有誰敢表露自已 mean 爆的陰暗面？在 Karl 建立的體系中，他是有勸說出自己所想，徹底地做自己，再講，他就是喜歡獨自一人看書、畫畫、還有後期一點的弄貓。

GO FORWARD
Karl Lagerfeld 不會甘於利用前人留下來遺產過活，說的是各個品牌豐厚的檔案和史歷資源。他曾說:「我的工作不是要讓 Chanel 套裝活下去，而是要確保它有其 生命。我會做她從未做過的事，要找到屬於我的標記，而必須從 Chanel 的可能性中尋找，必定要和其他東西不一樣的。」在他接掌 Chanel 之前的 12 年，Chanel 只剩下香水來吊命。1983 年，Karl Lagerfeld 上任 Chanel 的設計總監，他由一艘爛破船到現在全世界高級時尚的模範，優雅而且具時代感的標誌。他做過有很多破舊立新的事情， 例如將每年推出兩個系列增加至 8 個，又收購和重整了十多家包括刺繡、羽毛、鈕扣、 山茶花、製錶、羊毛老工坊，而且開設工坊系列，傳承法國手工藝的傳統，將外界對工坊工藝一面倒的認為工藝已死，在重度工業化的社會並無價值的唾棄徹底推翻。

老佛爺說自己在 Chanel 創立了一個體制，新的東西不斷推陳出新，而且從不回望過去，《The Cut》的時裝評論總監 Cathy Horyn 就說他是將高級時裝 publicize ， 說的也是，2015 年他把大皇宮打造成 Chanel 超級巿場，模特兒帶着雙 C logo 的購物籃走秀，而超市裡面的罐 頭、零食、汽水都是 Chanel，「平等主義」 得到一次全面的展示。不能不提還有 Fendi/ Fila 系列，也是同出一徹。要到震撼性的，則是 Fendi 破天荒的在長城舉行的時裝秀，將高級時裝帶到所有人都享受到的平台之上，是具歷史性的 fashion moment。Fendi 的 FF logo 也是老佛爺設計，他用 5 分鐘完成了 FF 的草圖，起初只是用作皮草大衣和旅行箱的內襯裡圖案，後來品牌大膽地將之變成手袋、衣服上的面料，令 FF 有着革新、大膽和 fun 的意味，後來更成為了品牌的象徵，而且一直沿用到今天，也是上世紀 90 年代的 Logomania 熱潮中的代表之一。

年輕時的 Karl。

ABOUT WOMEN
Karl Lagerfeld 一生都為大量女性設計，而且很喜歡身邊被女性圍繞着，而最影響他的女性應該就是他的母親，可以推測 Karl Lagerfeld 的尖酸、幽默、個人紀律等都是源於 Elisabeth 。她曾告誡 Lagerfeld ，不要吸 煙，因為它會令一雙手變得醜陋。又曾回憶起小時候與母親如何相處:「她總是需要我在 10 秒內回應她的說話，而且要好笑，否則就會得到一把掌。」用如此嚴呵的手發培育出的幽默感也是相當矛盾和不明所以，之後 Karl Lagerfeld 也曾說過他的母親從來沒有看過他的秀，她就:「這就跟我沒有上過你父親工作的地方 探班一樣。」Elisabeth 在當時已經很有自己一套教仔心得，而且沒有因為 Karl Lagerfeld 性傾向而覺得有何問題：「那只不過像頭髮顏色一樣，有人是黑色、有人是啡色，沒有甚麼大不了。」也十分慶幸長大後的 Karl Lagerfeld 愛與女性一起工作，對於女權或女性主義從來都是中立而不是一面倒向女性，他就曾 #metoo 事件發表過具爭議性的言論:「我很厭倦了，不明白那些無名小星為 何還會將 20 年前的陳年往事當新聞，而且更沒有人證。」清醒的人大概都有能力明白他的意思。再之前他就公開評價女性的身形而被評擊，是因為大眾對於一切的女性主義都很抗奮，然而時裝設計師就是要定下美的規則，當 Karl Lagerfeld 持相反的意見，被攻擊也是不能避免。現今的世人要是懷着一夥玻璃心去面對 Karl Lagerfeld 的鐵石心腸，也只會招來不良後果。

LAST DANCE, THE BEAT GOES ON
他對於時尚的貢獻並不是 Cristobal Balenciaga、 Christian Dior和 Coco Chanel 這些設計師那樣，不斷創造 新的輪廓、挑戰不同的美學、發現更好的維度。他的設計更多是在原有基礎上加以改良，注入屬於他的標記， 而不是徹底打破。「我從不重複，但我引用。」這句說話 tricky 得來也叫人佩報得五體投地，Chanel 的 little black dress、 2.55 、tweed bolero 等經典都得到重新包裝，增添時代感。所以有人不覺得 Karl Lagerfeld 是一個設計師，而只是一個「造型師」，連他自己在語錄中都提 到:「所有時裝品牌也專注形象設計。」他自己也認同 這一點，因為他不視時裝為藝術，也不會將設計師視為痛苦的天才。「These people don’t buy handbags, they buy belief.」，這明顯地是體制中一個具代表性的思想， 亦藉此影響和啟發了很多後來者，Tom Ford、Riccardo Tisci、John Galliano 都是在他開闢的套路踏上青雲。

可能很多人也不知不覺吸收了 Karl Lagerfeld 一點人生觀、審美觀、哲學，這也就是作為一個啟蒙者最高的境界，「我不需要在我的設計中留下名字讓人記着，要是你做得好就自有人記得。」感謝老佛爺在我們的有生之年出現過，而且留下這麼多，為未來的人帶思考的題材、創作靈感與向前的動力。