去年時裝界有一個明顯的趨勢，就是有很多品牌不約而同地決定將男女裝合併，例如 Burberry、Bottega Veneta、Gucci、Calvin Klein。一方面能夠大幅度節省時裝發布的開支外，亦能給予設計師更多彈性的設計空間。

最近 Balenciaga 亦宣布加入性別流動的行列，即將於 2018 秋冬女裝時裝周上同時展出男女裝，進一步將性別界限模糊。但事實上對 Balenciaga 來說，此舉有一定風險，事關品牌去年 6 月才重新推出男裝系列，突如其來的變動，大有可能是受到其他品牌策略性改變的影響，而急促地也加入合併男女時裝秀的行列。

除了時裝品牌之外，美國設計師協會 CFDA 亦把 2 月紐約時裝周中的男女時裝秀合併了，希望把為期 10 日的紐約時裝周的競爭力提升。不過此舉直接地為堅持只做男裝的品牌帶來更多壓力，如 Craig Green。

另外一個焦點是 Vetements。繼去年宣布將時裝發布時間由 Ready-to-wear Week 改到 Haute Couture Week 後，突然又以時裝秀過分消耗資源以及氾濫為理由，宣布不再舉辦實體時裝秀。及至最近又反口宣布即將重返 2018 巴黎男裝同。反覆不定的決定確實在令人難以觸摸。

Acne Studios 亦推出新策略將品牌線簡化，由 2018 開始將 Resort 系列合併至春夏和秋冬女裝秀上發佈，首個合併的系列將會在 2018 秋冬巴黎 Haute Couture Week 發佈，希望將品牌設計集中。

至於人事方面，新一年的時裝界亦充滿變化，包括早前鬧得滿城風雨的 Celine 創意總監 Phoebe Philo 決定離職，將在品牌 2018 秋冬時裝周上發佈最後一個由她主理的系列。DVF 亦任名曾經在品牌效力 10 年的 Nathan Jenden 回歸，出全新首席設計師。另外 Diesel 的創意總監 Nicola Formichetti 亦已在去年年底離職。